Урожай начинается с семян.

   Предпосевная подготовка семян  обязательна для обеззараживания семян и повышения устойчивости к заболеваниям даже в том случае, когда вы пользуетесь семенами собственного сбора и считаете их абсолютно здоровыми.

Перед посевом дезинфицируем их 20-30 минут в красном растворе марганцевокислого калия (марганцовка). Вынув семена из раствора, их следует промыть чистой водой.

Очень желательна обработка семян иммуностимуляторами. Для этого можно использовать гумат, полный набор микроэлементов, Иммуноцид, Иммуноцитофит, Эмистим и другие подходящие препараты,  по инструкции на упаковке.

Мы предпочитаем пользоваться Эмистимом. Препарат недорогой, но прекрасно себя зарекомендовал.

В чем бы вы их не замачивали – в соке алое, в эпине, в гуматах или в марганцовке, главное будет не допустить основную ошибку. Сначала надо замачивать в обычной воде, лучше всего в талой, мягкой. Когда семена набухнут, впитают основное количество воды, через пару часов, тогда можно их поместить уже на некоторое время в раствор со стимуляторами. Иначе при набухании семена могут впитать слишком большую дозу, сгореть. Семена замачивают в воде максимум на сутки, однако вполне достаточно будет и 2-3 часа. Если оставить их плавать в воде дольше суток – то они задохнутся. После обработки семян иммуностимулятором промывка чистой водой не требуется. Закалка семян также немаловажна. Закаленные семена быстрее и дружнее всходят. Рассада получается более крепкой и легче приживается в открытом грунте. Для закалки достаточно влажные семена положить  в холодильник на нижнюю полку на 2-3 суток. Обработанные таким образом семена готовы к посеву.

   Сеем семена на рассаду. Сеять семена следует на глубину около 1см. в легкую, рыхлую почвосмесь. Для приготовления смеси нужно взять половину обычной садовой или лучше дерновой целинной земли. Вторая половина – любой питательный рыхлитель: перепревший до сыпучего состояния без запаха навоз, листовой перегной, перепревшие опилки, выветренный торф Но не в коем случае не мелкий карьерный песок. Добавление песка сделает почву плотной и каменистой.

    Сеем в следующем порядке: заполняем емкость почвой на 2/3, уплотняем, обильно поливаем горячим светло розовым раствором марганцовки. Раскладываем семена, присыпаем сухой почвой (желательно просеянной через сито), слегка уплотняем и накрываем стеклом или пленкой. Ставим в теплое место.

   Обычно качественные семена дают всходы в течении первой недели. После появления всходов стекло нужно снять. Часто новички жалуются на некачественные семена в том случае, когда росток выносит на себе семечко и семядольные листочки не могут от него освободиться. Попытка освободить их вручную обычно не удается. Проблема не в качестве семян, а в неправильной посадке.  Такой курьёз случается тогда, когда семена посажены слишком мелко или когда посеяны сухие семена под слишком рыхлый, не прижатый к ним слой почвы. Если обильно полит нижний слой почвы, то достаточно присыпать 1-1,5 см. почвы и слегка прижать его рукой. Если вы забыли хорошо пролить нижний слой, полейте основательно сверху. Как только всходы полностью развернут семядольные листочки, необходимо переставить посевы в более прохладное  очень светлое место. Это наш проверенный прием. Рассада будет расти медленнее, чем в теплом месте, но не будет вытягиваться и иметь бледный вид. Для выращивания качественной рассады достаточно температуры 16-18град. Но освещение должно быть ярким. В прохладном помещении есть риск  заболевания рассады черной ножкой. Чтобы избежать этого, рассаду поливаем понемногу, только теплой водой и только утром. Рассада легче переносит легкое пересушивание почвы, чем её переувлажнение. Если замечены признаки «черной ножки» на отдельных сеянцах, нужно срочно притрусить поверхность почвы древесным углем, измельченным до порошка. В крайнем случае, присыпать землю сухим песком. Заболевшие сеянцы удалить, т.к. их спасти не удастся. Во избежание заболевания рассады «черной ножкой» соблюдайте простое правило - минимум полива и только утром.   

   В стадии 4 настоящих листьев рассаду опрыскиваем раствором Эмистима – 20 капель на 10 л. воды.

Очень желательно, чтоб рассада выращивалась не в большом контейнере, а в мелких емкостях. Для этого хорошо подходят обычные пластиковые стаканчики. Мы не применяем пикировки рассады, так как считаем, что это лишний стресс для растения. При пикировке неизбежно повреждаются корни и пересаженное растение вынуждено тратить силы на восстановление корневой системы и укоренение в новом грунте. На это уходит около 2-х недель. Мы предпочитаем сеять по 2 семечка сразу в стаканчики, оставляя до верха стаканчика 2-3см. пустого места. В дальнейшем более слабый росток удаляем. После появления настоящих листьев, рассаду подсыпаем землей до семядольных листочков. Со временем присыпанное место также обрастет корешками. Рассада получится более коренастой и крепкой, чем переболевшая после пикировки.

     В открытый грунт первую партию рассады ранних сортов высаживаем очень рано (в нашей зоне приблизительно 20-25 апреля), но предусматриваем возможность её укрыть при необходимости. Для укрытия используем нетканый материал Спанбод. Под него не нужно ставить дуги. Он очень легкий и достаточно просто накрыть рассаду полотном, прижав края землей. Кратковременные ночные заморозки  рассада переживет под этой тканью. Днем её можно не снимать. Ткань пропускает свет, воду и воздух под ней быстро согревается. Но если угрозы заморозков нет, то пользоваться тканью не советуем. При повышении температуры под ней быстро наступает парниковый эффект и рассада может запариться.

Если вы позаботились о земле, то высаженная в нее рассада вас не огорчит. Качественная рассада приживается безболезненно. Она должна быть  с хорошей корневой системой, крепким стеблем и 6-8 развитыми настоящими листьями. Бытует мнение, что переросшая, вытянувшаяся рассада не беда. Можно высадить ее наклонно или даже лежа, оставив над почвой только верхушку. «Лежачий» стебель в почве даст корни и растение оживет. Мы считаем такую посадку аварийной мерой, когда рассаду нужно спасать. Такая рассада тратит много сил и времени на наращивание корешков по стеблю в ущерб верхушке, которая недели две, а то и больше вообще не растет. Крепкий, коренастый, не переросший саженец быстрее хватается за землю и трогается в рост. По мере роста лунка засыпается землей, а потом саженец еще и окучивается. Дополнительные корни по стеблю тоже появятся. Но растение равномерно подрастает и вниз, и вверх. Через 5-7 дней после высадки уже виден прирост верхушки. Поэтому стоит позаботиться о качественной рассаде. Покупая ее на рынке, не стоит гнаться за высокой и тем более с бутонами. У такой рассады небольшая масса корней не соответствует большой надземной массе. Приживается она медленно. Листья желтеют, нижние иногда отмирают. Ранние бутоны осыпаются. Время идет, а растения стоят на месте. Мнимые достоинства превращаются в недостатки. Качество рассады это удачный старт всего дела.

   Маленькие помидорчики высажены и подрастают. Что для них сейчас важно? Постепенное окучивание по мере роста и полив, подкормки и правильная формировка. Окучивание, особенно для высокорослых томатов, крайне желательно. Крупному растению дополнительные корни необходимы и для усиленного питания, и для устойчивости. Практичнее высаживать растения в два ряда с расстоянием 60-80см. между ними. Землю для окучивания берем между рядами, разгребая её в стороны. Важно, чтобы земля на валиках вокруг растений была рыхлой и хорошо впитывала воду. Поэтому, окучивая растения хорошо добавить в почву перепревший навоз, перегной, опилки или травяную сечку. Такое окучивание дает двойную пользу. Присыпанная часть стебля наращивает  корни, которым легко дышится. Органика постепенно разлагается, и растение получает больше питания. Между рядами образуется выемка-арык, которую удобно использовать для полива.

   Полив.  Помидор родом из тропиков, предпочитает равномерную влажность. Засуха и горячий воздух его угнетают. Поливать взрослые растения под корень достаточно сложно, но обеспечить полив необходимо. Мы отработали удобную схему посадки томатов в 2 ряда с устройством арыка между ними.  Почва из междурядий выбирается для окучивания молодых растений. При этом между рядами образуется углубление-арык, используемый для полива. Если не полениться и создать хоть минимальный уклон, то достаточно будет лить воду только в верхней части арыка. Вниз, до конца ряда она и сама добежит. Вылив в арык ведро воды, можно напоить сразу 10-12 кустов.  Арык с уклоном создать  достаточно трудоемко, но зато в дальнейшем избавляет от хождений с ведрами и шлангами. Для помидор очень важно поддерживать грунт сыроватым, не допуская ни пересыхания, ни замуливания. Именно неравномерный полив большими дозами вызывает неприятное явление – растрескивание плодов. Обильный полив  ускоряет рост плодов. При этом более плотная кожица не отличается эластичностью и не так быстро нарастает, как мякоть. В итоге полив от души приносит не ползу, а вред. Плоды с трещинами на кожице теряют товарный вид, подгнивают и легко заражаются грибковыми инфекциями. С этим нужно считаться и не создавать потопов после засухи. Безопасней слегка недолить, недопоить. А еще лучше поливать регулярно и ровно столько, сколько возьмет земля, то есть, не создавая озер под кустами. Тогда ваш урожай будет и обильным, и красивым.   Пришлось пересмотреть и правила полива. Листья сырости не любят и поливать томаты дождеванием не принято. Но вопреки всем агротехническим правилам, мы распыляем воду над грядками в самое горячее время дня,  с целью хоть немного сбить температуру. Растения на глазах свежеют и расправляли свернутые в трубочку листочки. Вывод напрашивается сам. Не следует слепо следовать правилам. Нужно поступать соответственно ситуации. В засушливое жаркое лето вероятность распространения вирусных болезней очень мала. Зной губит фитофтору. А чтоб он не погубил и растения, стоит  освежить их рукотворным дождем. До ночи листва обсохнет и сырость улетучится. Но растения будут выглядеть здоровее и в благодарность завяжут несколько лишних плодов.

    Мульчирование. А для максимального сохранения влаги в почве очень полезно её замульчировать. Если арык замульчировать скошенной травой, мелкими ветками, хвоей, измельченной корой (у кого что есть), вы сэкономите и дорогостоящую, во многих местах дефицитную воду. Движению воды слой травы не препятствует. Влага под ней сохраняется дольше, почва не трескается, корни не перегреваются. Вода, попадая под мульчу, не так быстро испаряется, а значит, её можно экономить и сократить количество поливов. На грядке, вокруг растений мульча сдерживает распространение болезней, сохраняет влагу и рыхлую структуру почвы, препятствует прорастанию сорняков, оберегает корни от перегрева. Под ней размножаются дождевые черви, помогая перерабатывать мульчу в плодородный слой. К концу сезона травяная мульча почти сгнивает. Осенью, убрав  остатки томатных стеблей, полусгнившую мульчу можно заделать в почву как удобрение. Мульчей может стать любая бросовая органика: перегной, компост, листва, опилки, хвоя, торф, солома и просто бурьян.  Грунт желательно  хорошо полить (или использовать время после дождя), порыхлить и только тогда укрыть мульчирующим материалом. Польза очевидна. Попробуйте, не пожалеете.

    Формировка и пасынкование. Томаты подрастают, кустятся и это вас радует. Пора подумать о формировке. Если речь идет о низкорослых сортах, то кустистость им только на пользу. Урожайность низкорослых томатов ограничена высотой куста и напрямую зависит от числа веточек. На стебле закладывается не более 4-5 плодовых кистей. Удалять боковые (пазушные) пасынки у таких растений нерационально. Этим значительно снижается урожай. Формировки они требуют. У нас к ним два подхода. Есть сорта, которые дают мощные нижние пасынки, то есть веточки, отрастающие из пазух первых листьев. Часто эти пасынки догоняют в росте основной стебель. Рассаду таких сортов высаживаем просторнее и несколько глубже обычного. При достаточном отрастании пасынков, аккуратно отгибаем их от куста, проволочной шпилькой пришпиливаем к земле и присыпаем рыхлым грунтом для укоренения. Такой прием дает возможность получить больше кустов, чем было рассады. Экономятся и  место в рассадниках, и семена, что немаловажно при высокой стоимости семян элитных сортов. При этом вы быстро размножаете новый сорт. Укорененные пасынки быстро догоняют в росте материнское растение и дают ощутимую прибавку урожая. Так как они начинают  созревать немного позже основного растения, соответственно растягивается и время плодоношения куста. Польза очевидна. Другой подход, когда нет нужды в лишних кустах. Подвязывать к колышкам многостебельные  низкие сорта неудобно и сложно. Выгодней посадить  их погуще. Разрастаясь, они будут поддерживать друг друга и подвязка не понадобится. В любом случае пасынковать такие растения не нужно.

     Другое дело высокорослые  томаты. Для них формировка куста путем пасынкования обязательна. Для многих огородников этот процесс похож на головоломку. Некоторые оставляют растения в покое, не озадачиваясь трудоемким пасынкованием. Но если в ваши планы не входит выращивание томатных «джунглей» с  невзрачными плодами, то пасынкование освоить придется. Давайте разбираться. Высокорослые томаты закладывают первую плодовую кисть после 6-8, а иногда и 10  листа. А дополнительная веточка-пасынок появляется из пазухи каждого листа. До первой кисти на растении будет 6-8, а то и 10 дополнительных веток. И всем им требуется питание. А поскольку ветки-пасынки выросли ниже плодовой кисти, то и питание они получат быстрее и больше. Дальше плодовые кисти закладываются через лист, а пасынки возле каждого листа. Если никак не регулировать этот процесс, то пышные «джунгли» с мелкими плодами вам обеспечены. Но ведь именно высокорослые сорта славятся крупноплодностью и высокой урожайностью. И добиться этого в наших силах.  Мы начинаем пасынковать томаты во время цветения первой кисти. Поскольку операция трудоемкая, совмещаем ее с первой подвязкой растений к опорам. Пасынкование нельзя делать механически.  Решите для себя, сколько стеблей хотите иметь. В теплицах чаще выращивают томаты в 1 стебель. Все пасынки от земли до первой цветочной кисти нужно удалять. Почему мы говорим, до первой цветочной кисти. Потому что дальше нужно не ошибиться. Удалив  росток выше этой кисти, вы уничтожите точку роста. Как минимум один пасынок выше кисти должен остаться. Тогда растение будет формироваться в один стебель. Но именно возле цветочной кисти часто появляется два равноценных крепких ростка. Стебель будто пытается раздвоиться. Нужно решить, сохранить оба ростка или оставить один. Мы ориентируемся на состояние растения. Если куст выглядит здоровым и явно способен вырастить больше полноценных плодов, можно сохранить обе ветки. Для открытого грунта оптимальный вариант - 2 стебля. «Буйные» сорта с большой энергией роста можно формировать в 3 стебля. Для формировки в 2 стебля нужно оставить 1 нижний крепкий пасынок. В дальнейшем абсолютно все росточки-пасынки необходимо удалять. Для формирования 3-стебельного растения оставляем два нижних пасынка и растим их как дополнительные стебли, подвязывая каждый к опорам. Оставлять больше стеблей на одном растении нерационально, корням будет сложно «прокормить» более трех стеблей. Это скажется на  размерах и качестве плодов. Мелкие пасынки легко выщипываются. Переросшие и огрубевшие можно вырезать ножницами почти не оставляя пеньков. Все достаточно просто. Куст будет иметь столько веток, сколько пасынков вы решите оставить плюс основной стебель. Все, лишнее нужно планомерно и безжалостно удалять на протяжении всей вегетации. По нашим наблюдениям, растения переносят эту операцию безболезненно. Книги рекомендуют удалять пасынки определенного размера, в определенных количествах, постоянно дезинфицируя инструмент. Эти сложности явно надуманы теоретиками. Удаляем что нужно и когда нужно. А растения благодарят обильным урожаем увесистых плодов.

   Особый разговор о томатах-тяжеловесах. Часто приходиться слышать нарекания на то, что покупали  хваленый очень крупный сорт, а выросли средненькие плоды. Чаще виноват не продавец и не семена, а неправильное отношение огородника к такому питомцу. Заявка о крупноплодности сорта говорит только о том, что при правильном уходе можно получить очень большие плоды. Но этот уход нужно обеспечить, а не ждать, что тяжеловесы вырастут сами. Формировка для таких сортов очень важна. Мы оставляем не более двух стеблей, то есть основной стебель и один крепкий нижний пасынок. Все другие пасынки удаляются как можно раньше. Кроме того, для тяжеловесов важно, сколько питания получит каждый плод. Необходимо нормировать плодовую нагрузку на куст. Несколько больших помидоров кисть не выдержит. Значит, в кисти оставляем только один или два,  самых крупных. Обычно первый в кисти цветок бывает «махровым». Его советуют  удалять, так как из него  развивается уродливый плод. По нашим наблюдениям уродливые плоды появляются крайне редко. Чаще они просто имеют некоторую неровность верхушки и не более. Зато именно из этого махрового цветка вырастают самые крупные плоды. Поэтому мы не удаляем завязь из этого цветка, а наблюдаем за ней. Рядом оставляем на всякий случай ещё одну завязь. Если помидорчик окажется действительно покрученным и некрасивым, его можно удалить чуть позже и тогда запасной его заменит. Но это приходится делать не часто.  В каждой кисти не следует оставлять больше 1-2 плодов. Общая нагрузка на такой куст составляет около десятка плодов. На первый взгляд это очень мало. Но если при этом у вас вырастут  томаты весом более килограмма каждый, то урожай с куста получится весомый, а плоды внушительных размеров.

   Подвязка высокорослых томатов.   Следующая необходимая операция – подвязка. Лежащие на земле кусты урожаем вас не порадуют. Каждому растению свойственно тянуться вверх, к свету. Помогите в этом вашим питомцам. Способов подвязки много. Самый простой, к колышкам, больше подходит для невысоких сортов. Низкорослые сорта, как правило, имеют крепкий толстый стебель и сильно разветвленную крону. Привязать низкорослый куст к колышку проще за стволик мягкой бечевкой, трикотажной тесемкой, любой тканевой ленточкой. Между колышком и растением завязку нужно несколько раз неплотно перекрутить. Получается прочное, но нежесткое фиксирование. При утолщении стебля петля вокруг него легко раздвигается и не травмирует. Совершенно непригодны для подвязки проволока, леска, синтетический неэластичный шнур, скотч.

Высокорослые томаты быстрее тянутся к солнышку, но стебель имеют более тонкий. Их подвязать сложнее. Потребуются или достаточно высокие колья, или шпалера. Для средневысоких томатов (1,0-1,2м.) самый простой способ - подвязка к кольям. Завязка должна быть мягкой и эластичной.  Обводим ее вокруг колышка, обязательно несколько раз неплотно перекручиваем и фиксируем на стволике растения. При утолщении стебля петля вокруг него легко раздвигается и не сдавливая и не травмируя. Способ хорош при формировке растений в 1 стебель. Привязать к колу куст сформированный в 2-3 стебля проблематично. Его приходится собирать пучком. Куст, стянутый к колышку «веником» плохо освещается и проветривается. Обработать химикатами или удобрениями его тоже неудобно. И если стебель еще как-то удается подвязать, то тяжелеющие день ото дня плодовые кисти на разных уровнях подвязать к колу невозможно. Поэтому для томатов выше 1м. предпочтительнее шпалеры. Удобными считаем П-образные. По центру грядки устанавливаются столбики или крепкие колья нужной высоты, которые соединяются поверху перекладиной. Высота верхней перекладины от 1,5м. до 2,2м. На грядке высаживается 2 ряда томатов. Кусты подвязываются  мягкой тесьмой за стволик около земли и к верхней перекладине шпалеры. Если растение формируется в один стебель, то он просто оборачивается вокруг тесьмы как лиана. Несмотря на простоту, такое крепление достаточно прочное. Растения выдерживают даже наши степные суховеи. Если куст формируется в два стебля, их подвязывают каждый отдельно. Зачастую приходится подвязывать и плодовые кисти. Поэтому желательно сделать дополнительную перемычку на шпалере на высоте 1-1,2м. Т-образные  шпалеры это опоры в виде буквы «Т», поставленные в начале и конце грядки. Между концами поперечин туго натягивается шнур или проволока. К ним и будут подтягиваться кусты.  Рекомендуем еще один удачный вариант подвязки высоких томатов. Синтетическая крупноячеистая сетка, натянутая между крепкими опорами.  Она продается в специализированных магазинах и стоит недорого. Растения не затеняет. Служит несколько лет. К такой сетке удобно привязывать многостебельные растения и кисти на разных уровнях.

  Питание. После полного приживления рассады в открытом грунте, как только она тронется в рост, начинаем регулярные подкормки. Это важно, поскольку мы хотим получить максимальный урожай. Питание поступает в растения из почвы от корней и через листья из воздуха. О почве нужно заботиться постоянно.  Прекрасно если под посадку удалось внести навозную или перегнойную органику. Коровяк готовится в течение 5 дней. Половина емкости закладывается навозом и доливается водой до верха. 1 литр настоя разводится в 10 литрах воды. Поливаем под корень по влажной почве.  Довольно часто приходится слышать, что навоз стал редким и дорогим. Проще внести минеральные удобрения, которые недорого продаются повсеместно. Может и проще, но мы категорически против внесения химии в почву, которая потом будет кормить нас же. Минеральные удобрения тяжело правильно дозировать. Зато легко  испортить грунт и отравить растения. Мы много лет обходимся без химии в качестве подкормки. Есть простая и дешевая альтернатива. Прежде всего, это перегной, приготовленный из любой способной перегнить органики. Бурьян и мелкие ветки, кухонные отходы, бумага и картон, стружка и хвоя. Все, что вам не нужно и многие просто сжигают, можно за год-два превратить в перегной. Внесение этого легкого и безопасного субстрата значительно улучшает структуру почвы и повышает её плодородие. Вносить его на грядки можно в любое время и в любых количествах. Вреда не будет. Мы просто возвращаем земле то, что когда-то у неё взяли. И этот нехитрый приём на пользу земле, будущему урожаю, а значит и нам с вами. Если же готового перегноя пока нет, а кормить растения необходимо, есть способ быстро приготовить для них универсальную подкормку. Нужно найти любую достаточно вместительную ёмкость и установить её на задворках, желательно на солнце.  Плотно набить травой, бурьяном, фруктовой падалицей, овощными очистками... Залить  доверху водой. Накрыть и подождать. В жаркую погоду масса перебродит быстро и буквально через неделю будет готов весьма питательный «коктейль» для томатов и не только. В таком травяном настое содержатся практически все необходимые растениям вещества, полный набор микроэлементов. Достаточно развести водой (1:1) и готово полноценное удобрение для полива. Питание расходуется растением постепенно и одного полива хватает недели на две. Хотя использовать его можно и чаще без всякого риска навредить.  Томаты любят такое угощение и прекрасно отзываются на него. Мы используем такую подкормку все лето, полностью отказавшись от любой химии. На урожаи обижаться не приходится.

Корневая подкормка – дело трудоёмкое и не всем под силу. Погода также вносит свои коррективы в уход за растениями. Переувлажнение почвы или засуха одинаково затрудняют поглощение питательных элементов корнями. На тяжелых грунтах корневая система тоже работает не в полную силу. Это ведет к голоданию и значительному ослаблению растений. Симптомов голодания много. Что должно насторожить внимательного огородника? Замедленное развитие кустов – тонкие ветки, мелкие листья, рано  древеснеющий стволик, замершая точка рост – вершинка, задержка в цветении и созревании плодов. Нехарактерная окраска листьев – белесая (хлорозная), бронзовая или фиолетовая, пятнистая, с омертвевшими участками. Осыпание цветов и завязи, пустоцветы. Нередко такие симптомы принимаются за признаки каких-либо заболеваний. Но чаще всего они являются показателем недостаточного питания, дефицита основных или микроэлементов. Стоит грамотно подкормить растения и в считанные дни ситуация изменится. В этом случае внекорневая подкормка как палочка-выручалочка.  Опрыскивание кроны растений питательными растворами очень эффективный и быстро действующий приём. Для этих целей сейчас предлагается огромное количество препаратов. Выбор – личное дело каждого. Мы предпочитаем выращивать биологически чистые овощи, поэтому пользуемся только биологическими средствами, позаимствованными у природы. Это в основном гуминовые препараты: гумат, гумисол, гумипас. Не дефицитные, не токсичные и простые в применении. Опрыскивание по листьям дает очень быстрый и заметный результат, но, к сожалению, кратковременный. Поэтому если опрыскивание единственный способ подкормки растений, придется использовать его гораздо чаще, каждую неделю.

Подкормки томатов прекращаем в конце августа. На высокорослых сортах прищипываем вершинку. Это нужно для того, чтоб остановить цветение верхушек и дать возможность вызреть всем завязавшимся плодам. Даже при таком приеме все равно в октябре, при наступлении первых заморозков, часть плодов останется недозревшей. Поэтому жалеть цветущие ветки в конце августа бессмысленно. Они тормозят созревания завязей, и в итоге урожай зрелых плодов будет меньше.

  Профилактика заболеваний.  Погода, увы, не всегда нам содействует и часто удивляет и огорчает своей непредсказуемостью. Заморозок в начале лета, ледяной град в жару или невыносимый зной с засухой – огородник ко всему должен быть готов. А вот растения не всегда готовы. Они страдают от перегрева и ожогов. Испытывают кислородное голодание при затяжных дождях и неправильном поливе. Теряют силы при заражении вредителями и вирусами. Они борются за выживание и наше дело максимально им помочь. Потому что только здоровые и сильные растения порадуют хорошим урожаем и вкусными плодами. Внимательный огородник всегда вовремя заметит неладное. Отставание в развитии, бледная листва, тонкие стебли, осыпание завязи – это признаки не только голодания, но и ослабленного иммунитета. Растению требуется помощь. Для этого существуют иммуностимуляторы, своеобразные витамины. Эмистим С, Циркон, Биоглобин, Иммуноцитофит. Существует целая серия прекрасных биостимуляторов итальянской фирмы Валагро. Они есть в продаже в специализированных магазинах и на них стоит обратить внимание. Вива, Мегафол, Кендал, Бенефит.  Препараты изготовлены из растительного сырья, содержат незаменимые аминокислоты и микроэлементы. Действуют как витамины и подкормка одновременно. Повышают иммунитет. Позволяют растениям быстро справиться со стрессом, наладить синтез собственных белков и гормонов, от которых напрямую зависит урожай, сопротивляться болезням и экстремальным погодным условиям. Помогите вашим питомцам всем, чем можете. Они в долгу не останутся.

Защита.   Для профилактики заболеваний томатов обязательно опрыскиваем  системным фунгицидом Инфинито в середине июня независимо от того, есть ли признаки заболевания или нет. Этот препарат всасывается листьями растений в течении 1-2 часов, не смывается дождем  и действует 35-40 дней. Многие огородники делают ошибку, опрыскивая Инфинито тогда, когда растения уже заболели. В случае заболевания нужно пользоваться системно-контактными фунгицидами (Ридомил-Голд, Акробат-С, Сандофан) или контактными фунгицидами (Купрозан, Поликарбацин, бордосская смесь). Применение дорогостоящего Инфинито на заболевших растениях неоправданно и не дает особого лечебного эффекта. Но применение его в конце июня, до начала всяких заболеваний, дает возможность вообще их избежать. Он действует быстро, разрушая возбудителей практически всех грибковых заболеваний на клеточном уровне. Одноразового применения достаточно, чтобы остановить инфекцию. Последующее применение комплексного иммуностимулятора Кендал заметно оздоравливает томаты.

   Если вы обнаружили начало заболевания, а запасов нужных химикатов дома не оказалось, советуем воспользоваться простым рецептом: в ведре воды растворить литр свежего молока и 20 – 25 капель йода. Этим раствором хорошо опрыскать растения. Этот прием остановит на некоторое время распространение болезни. Но он годится только как временное средство. В течение недели нужно будет повторить опрыскивание каким-либо быстро действующим надежным химическим препаратом.

   Химические средства невозможно предусмотреть на долгие годы. Из-за привыкания растений к ним, а также из-за ослабления их действия на возбудителей заболеваний приходится практически каждый год отыскивать новые средства защиты. К их выбору нужно относиться внимательно. Не рисковать, покупая дешевые на рынках у случайных продавцов. Очень желательно приобретать химикаты в специализированных магазинах, в оригинальных упаковках от производителей, с защитными голограммами, пломбами, в герметично закрытых флаконах и пакетах.

В течение всех летних месяцев солнце нещадно выжигает все живое вокруг. Помидоры становятся бесплодными из-за жары. Мы принимаем меры, чтоб хоть чем-то помочь своим растениям. Вразброс по грядкам высадили подсолнухи сорта Гелакси и Гуливер. Это очень высокие многостебельные  растения. На мощном стволе до 15 цветочных корзинок. Они стали живыми зонтиками над томатными кустами. Фасоль и плетистый вьюнок тоже стали помощниками, они вместе с помидорами поднимались по шпалерам, и создавали дополнительное укрытие для плодов. На чистых посадках, где не применялось дополнительное затенение, растения намного тяжелее переносили зной. Но даже такое нехитрое затенение как подсолнух спасало и листья, и плоды от ожогов.

  Это, пожалуй, главное, чем вы можете помочь своим питомцам.  Будьте внимательными к вашим растениям. Они тоже умеют разговаривать и всем своим видом подскажут, хорошо ли им живется на ваших грядках.  Будут они здоровы, и вы получите вкусные витаминные плоды себе на здоровье. Мы от души желаем жить в гармонии с природой, понимать, ценить и любить её. Удачи всем.

                                                                       

                                                  Комовы      Геннадий Павлович и Наталия Александровна.